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Schmuck,

 

Zierde, Verschönerung; Gegenstände, mit denen Menschen sich schmücken und die sie an Körper und Kleidung tragen. Schmuck zeichnet aus, hebt das Selbstwertgefühl (und die Lebensfreude) und hat Signalwirkung. Ursprünglich als Amulett zur Abwehr von Gefahren oder als Talisman zur Herbeiführung von Glück verwendet, wurde das Schmuckstück zunehmend ein nur ästhetischer Gegenstand. Die günstige Wirkung des mit magischen Kräften versehenen Schmucks setzte den berechtigten Träger voraus, während er dem unberechtigten Schaden zufügte. Diese Berechtigung hängt vielfach vom sozialen Rang ab, wie z. B. Krone und Zepter Rang- und Herrschaftszeichen des Königs sind, die auch als solche religiöse Verehrung genießen können, oder der Bischofsring den Träger ausweist. Schmuck dient oft auch einfach der Schaustellung von Reichtum und wurde auch als Schatz in Tempel und Palast oder heute im Safe gehortet. Im Zusammenhang mit Jenseitserwartungen wurde Schmuck mit ins Grab gegeben. Schmuck kann viele Funktionen übernehmen, z. B. die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sichtbar machen oder als Siegel eine Form von Ausweis sein. Außerdem hat Schmuck zum Teil auch die praktische Funktion, die Kleidung (mittels Fibeln, Schnallen, Gürteln oder Knöpfen) oder die Haare (Stirnbänder, Nadeln, Kämme) zusammenzuhalten.

 

 Vorgeschichte und Altertum

 

Ketten und Anhänger aus der Jungsteinzeit sind aus Steinen, Muscheln, Knochen, auch aus Elfenbein, Bernstein oder Gagat gefertigt, Holzperlen sind erstmals in Gönnersdorf (jüngere Altsteinzeit) nachzuweisen; es folgt Schmuck aus Kupfer (Nadeln und Perlen, z. B. aus Çayönü) und Edelmetallen (Warna), seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. auch aus Bronze und Glas und seit der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. gelegentlich aus Eisen. Schmuck war bei Frauen und Männern gebräuchlich, zum Teil gab es typischen Frauen- oder Männerschmuck.

 

Der als apotropäisch geltende blaue Lapislazuli gehörte zu den begehrten Handelswaren Vorderasiens (er kam aus Afghanistan), aber auch der rötliche Karneol (aus Indien). Die Königin Puabi von Ur (um 2500 v. Chr.) hatte als Grabbeigabe einen goldenen Kopfschmuck, verziert mit goldenen Blättern sowie Rosetten mit Lapislazuli- und Karneolsteinchen; ihr zweiter Kopfputz war mit einem langen, mit vielen kleinen Lapislazuliperlen bestickten Band versehen. Die mitbestatteten Hofdamen trugen goldene Ketten mit Lapislazuli. In Kisch wurde eine Halskette frühdynastischer Zeit aus Lapislazuliperlen und typischen Röhrenperlen aus Karneol der Harappakultur gefunden. Granulation zeigen zum Teil Schmuck aus Troja, ebenso eine in Ebla gefundene goldene Halskette (um 1750 v. Chr.) und minoischer Goldschmuck, der auch Filigran- und feine Treibarbeiten (Ringe) umfasst. In Ägypten war vielfarbiger Schmuck beliebt, goldene Perlen oder Figürchen und Perlen aus Karneol, Lapislazuli, Türkis u. a. Schmucksteinen wurden zu Halsketten, Halskragen, Arm- und Fußbändern sowie Gürteln verbunden, die bunten Edelsteine auch als Einlagen für Zellenschmelzarbeiten verwendet (Pektorale, Armreifen, als Anhänger getragene Skarabäen, die Uräusschlange, das am Kopfputz getragene Abzeichen des Pharaos und seiner Familie). Die Pharaonen vergaben bestimmten Schmuck auch als Ehrengabe für Verdienste. Die numinosen Kräfte der Götter waren an einzelne Schmuckstücke gebunden; das gilt auch vom Ornat des Königs. Die blauen Edelsteine wurden schon früh nachgeahmt (Fritte, Glas). Bunte Fayenceperlenketten waren weit verbreitet. - Im 7.-3. Jahrhundert v. Chr. kommen fast im ganzen Mittelmeerraum phönikische Siegelanhänger und goldene Ohrringe vor, in der Regel mit Filigran oder Granulation; hervorzuheben sind die Funde von Aliseda (bei Cáceres, Spanien), Madrid und Tharros (bei Oristano, Italien; u. a. Diadem, London, Britisches Museum). An den frühen Stücken orientierte sich der orientalisierende etruskische Schmuck (u. a. Dragofibel, Fingerringe).

 

Im antiken Griechenland kamen Kränze und Diademe aus Goldblech, Ohrringe, Halsketten, Fingerringe, Armbänder und Nadeln vor. Im klassischen Griechenland entwickelte sich Filigran zur wichtigsten Ziertechnik. Im Hellenismus wurden gedrehte Goldbänder und Heraklesknoten Mode, unter orientalischem (iranischem) Einfluss gewann der hellenistische Schmuck Farbigkeit (besonders Granateinlagen), der Geschmack wandte sich mit den großen Ohrgehängen, Armbändern u. a. überladenen Formen zu. In der römischen Kaiserzeit trug man polychromen Goldschmuck mit Einlagen von Edelsteinen und Glas, einen großen Aufschwung nahm die Glyptik mit geschnittenen Steinen und Glasflüssen.

 

Schmuck ist besonders auch ein Kennzeichen nomadischer Reitervölker; im Altertum ist der Schmuck iranischer Völker zu nennen, v. a. der Schmuck der Skythen mit Treibarbeiten im Tierstil. Neben Thrakern und Griechen beeinflussten sie den keltischen Schmuck der frühen Eisenzeit. Keltische Hauptformen waren metallene Armringe (besonders Spiralen), Torques und Fibeln. Auf dem Balkan (östlicher Hallstattkreis) sind Produktionszentren von bunten Glasperlen (Augenperlen) belegt. Der Schmuck der Hunnen wie der germanische Schmuck der Völkerwanderungszeit ist durch meist rote Einlagen (Almandine), Kerbschnitt und Tierornamentik bestimmt.

 

 Europa seit dem Mittelalter

 

Mit der Christianisierung verschwand die Sitte der Grabbeigaben, was zu einer Minderung des Quellenmaterials führte. Im Frühmittelalter spiegelte sich der vorbildliche Charakter der Antike nicht nur in Entsprechungen der Formen, sondern auch in erneuter Verwendung überkommener geschnittener Steine. Byzantinischer Einfluss auf die Schmuckgestaltung zeigt sich im Schmuck der Kaiserin Agnes von Poitou, früher als Giselaschmuck betrachtet. Im Hochmittelalter waren Fürspan, Gürtel, Ring, Anhänger mit religiösen Motiven die wesentlichen Schmuckstücke. Am burgundischen Hof bediente man sich des »Émail en ronde bosse« (Emailkunst) mit einem von verschiedenfarbigen Glasflüssen überzogenen Goldkern und des Edelsteinschnitts. Der in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts aufkommende Schliff trug zur Beliebtheit der Diamanten bei.

 

Der Formenschatz der Renaissance wurde in Deutschland ohne Bruch mit bestehenden Schmucktraditionen aufgenommen; zu einem engeren Anschluss an die italienischen Vorbilder kam es seit dem 2. Viertel des 16. Jahrhunderts. V. a. Ringe, Anhänger, Armbänder, Agraffen und Gürtel wurden manchmal in stattlicher Anzahl getragen, Ohrringe gewannen an Bedeutung. Die spanische Mode verlangte v. a. Anhänger und Ketten.

 

Der Schmuck des 17. Jahrhundert stand im Zeichen des Diamanten und in der Zeit der Stilllebenmalerei unter dem Einfluss von Formen der Pflanzenwelt. In der Männermode zeigte sich eine sparsamere Verwendung von Schmuck; im Rokoko stellten Verzierungen durch Knöpfe besonderen Luxus dar, dazu waren Schuh- und Hosenschnallen, die Châtelaine mit Uhr und Berlocke sowie Ringe beliebt. Als Schmuck für die Frau entstanden einheitlich gestaltete Garnituren mit Brosche, Ohrgehänge, Hals- und Armbändern.

 

Am Ende des 18. Jahrhunderts richtete sich die Aufmerksamkeit auf antikisierenden Schmuck. Damit setzte eine Epoche ein, in der neben dem Schmuck der Vergangenheit bis hin zu den altorientalischen Kulturen derjenige der Nationalkulturen als Vorbild diente. Diese Entwicklung im Historismus wurde mit dem Jugendstil durchbrochen. Es entstanden Schmuckstücke, die auf die gängigen Vorlagen verzichteten und neuen Materialien, darunter auch den Schmucksteinen, wieder Geltung verschafften. Neben maschinell hergestelltem »unechtem« Schmuck gewannen besonders im 20. Jahrhundert die Produkte des Kunsthandwerks breite Anerkennung als Schmuckstücke.

 

 Schmuck außereuropäischer Kulturen

 

Außerhalb Europas ist Schmuck in traditionellen Kulturen der wichtigste Ausweis für die ethnische, soziale, ökonomische, geschlechtsspezifische oder religiöse Identität seines Trägers. Man kennt Schmuck für den Alltag und solchen zu besonderen Anlässen. Häufig wird bestimmten Accessoires Amulettfunktion zugeschrieben. Nach der Tragweise unterscheidet man zwischen Behangschmuck (etwa Ketten), Bandschmuck (Stirnbänder, Gürtel), Ring- beziehungsweise Spangenschmuck und Einsteckschmuck (Zierkämme, Haarpfeile, Federn). Aber auch Bemalen, Tatauieren und die Deformierung einzelner Körperteile (z. B. durch Einsätze in Nase, Lippen, Ohren) gehorchen dem Schmuckbedürfnis des Menschen (Körperschmuck), ebenso das Anbringen von Zierrat auf der Kleidung. Manche Dekorformen betonen sexuelle Reize, andere sind dem Putz von Kriegern vorbehalten, wieder andere erzählen von Heldentaten des Trägers oder geben Auskunft über seine Absichten.

 

In den islamischen Ländern stellen Amulette den größten Teil des Schmucks: Ziergehänge (Ohrringe, Anhänger) mit Kugeln und Glocken (gegen den bösen Blick), Fischen und Vögeln (Fruchtbarkeitsträger), Halbmond und Stern (Glücksbringer), Kapseln mit eingelegten oder Schmucksteine (Karneol) mit eingeritzten Koransprüchen. Das wichtigste Material ist nach wie vor Silber, bei kostbarem Goldschmuck werden auch Edelsteine und Perlen verwendet, reich entwickelt waren Filigran (Bagdad, 11. Jahrhundert) und Granulation (Ägypten, Syrien, Persien), Niello und Punziertechnik (Treibarbeit). Bei den vornehmen Ständen trugen Männer Gürtelschmuck, Armreife und Siegelringe.

 

Die Hochkulturvölker Altamerikas stellten Schmuck aus Metallen, Muscheln, Jade, Türkis, Onyx, Bergkristall, Federn u. a. her (andine Hochkulturen, mesoamerikanische Hochkulturen).

 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie v. a. auch in den folgenden Artikeln:

 

Amulett · Goldschmiedekunst · Halsschmuck · Krone · Ohrschmuck · Perlen · Perlenarbeiten · Ring

 

Literatur:

 

A. Black: Die Gesch. des S. (a. d. Ital., 1976);

 E. Hoffmann u. B. Treide: S. früher Kulturen u. ferner Völker (Neuausg. 1976);

 C. B. Heller u. a.: Bruckmann's Hb. des S. (1977);

 A. Greifenhagen u. I. Luckert: S. der Alten Welt (³1979);

 C. Aldred: Die Juwelen der Pharaonen (a. d. Engl., Neuausg. 1980);

 

Antiker S., bearb. v. A. S. Cocks (a. d. Engl., Bern 1982);

 B. Deppert-Lippitz: Griech. Gold-S. (1985);

 B. Deppert-Lippitz: Gold-S. der Römerzeit im Römisch-German. Zentralmuseum, Ausst.-Kat. (1985);

 B. Musche: Vorderasiat. S. zur Zeit der Arsakiden u. der Sasaniden (Leiden 1988);

 B. Musche: Vorderasiat. S. von den Anfängen bis zur Zeit der Achaemeniden (ebd. 1992);

 G. Daniëls: S.-Formen der Völker (1989);

 

S.-Kunst im Jugendstil, bearb. v. I. Becker, Ausst.-Kat. Brohan-Museum, Berlin (1989);

 

Glanzstücke. Mode-S. vom Jugendstil bis zur Gegenwart, hg. v. D. Farenti Cera, Ausst.-Kat. Museum Bellerive, Zürich (a. d. Ital., 1991);

 

Kleidung u. S. im alten Ägypten, bearb. v. E. Zoffili u. a. (a. d. Ital., 1992);

 M. Klein-Pfeuffer: Merowingerzeitl. Fibeln u. Anhänger aus Preßblech (1993);

 G. Buxbaum u. C. Weber: Mode u. S. 1920-1970 (1996).